قد يُعذر المرء إذا ظنّ أن رومانو ريتشي نجم روك. فروحه المتمرّدة نادرًا ما تُصادَف في عالم العطور، إلا أن رغبته في كسر القواعد هي ما أوصلت علامته Juliette Has A Gun إلى نجاح لافت. بصفته الحفيد الأكبر لـ نينا ريتشي وحفيد روبرت ريتشي، شقّ رومانو طريقه الخاص في هذه الصناعة من خلال عطور حققت مبيعات ضخمة بتركيبات مبتكرة — مثل Not A Perfume، الذي أحدث ضجة عند إطلاقه لاعتماده على نفحة واحدة فقط تتفاعل مع رائحة مرتديه وتتكيّف معها. جلست MOJEH مع ريتشي خلال زيارته الأخيرة إلى دبي للحديث عن العطور، والإبداع، والتمسّك بقناعاتك.
ما الذي ألهم اسم Juliette Has A Gun؟
كنت أريد المزج بين الرومانسية وشيء يحمل قدرًا من الحزم والتأكيد. شعرت في ذلك الوقت أن الرسائل السائدة كانت إيجابية أكثر من اللازم — مثل la vie est belle — وبدا ذلك مبتذلًا. أردت الحديث عن المرأة والعلاقات ولكن بشكل أكثر واقعية، فاستعنا باستعارة جولييت الشكسبيرية. العطر جزء من شخصيتها: تلعب به، وتُخيف به. لكن في الحقيقة لا توجد جولييت حرفيًا ولا سلاح؛ فالأمر كله مجاز. جولييت يمكن أن تكون أي شخص، وسلاحها هو الإغواء.
هل تردّدت يومًا بشأن الاسم؟ هل خشيت من ردود الفعل أم كنت تتمنى إثارتها؟
أعتقد أن هذا جزء من شخصيتي أيضًا. أنا من برج الثور، لذلك أميل إلى الراديكالية قليلًا. أتذكر أنني سألت أختي فنصحتني بعدم المضي قدمًا. تسعة من كل عشرة سيقولون إنها فكرة سيئة لأنها تخالف القواعد. لكن كل الأشياء الممتعة تفعل ذلك!
هل كانت هناك فكرة متمرّدة أكثر من اللازم ولم تتمكن من تنفيذها؟
كثير جدًا! كان بإمكاني دخول عالم العطور والقول: «مرحبًا، أنا رومانو ريتشي، الحفيد الأكبر لنينا ريتشي»، وأضمن النجاح. لكن ذلك لا يكفي المستهلك؛ عليك أن تقدّم شيئًا جديدًا. كان ذلك تحديًا بالنسبة لي لأنني نشأت في عالم العطور. ولهذا لا تزال Juliette Has A Gun تبدو جديدة وعصرية حتى بعد عشرين عامًا.
هل تفكّر بتنفيذ تلك الأفكار مستقبلًا؟
الأفكار التي لدي اليوم أكثر راديكالية مما كانت عليه سابقًا. مع العطر أصبحتُ أكثر صقلًا لأن العلامة كبرت، وعلينا التفكير بالمستهلك. أتذكر عندما أطلقنا Calamity J في بداياتنا، كان مليئًا بالباتشولي لأنني كنت مولعًا به آنذاك. ومع Not A Perfume تحدّينا مفهوم العطر نفسه، وقلنا إنه ليس بالضرورة أن يحتوي على نوتات عليا ووسطى وقاعدية؛ يمكن أن يكون نغمة واحدة فقط. يمكن أن يكون خطيًا وعصريًا أيضًا. كانت فكرة موفقة!
مؤخرًا، رغبتُ في ابتكار «أسوأ رائحة على وجه الأرض». كان تحديًا، وقيل لي ربما ليست فكرة جيدة. كانت ستكون تجربة مخصّصة لوسائل التواصل الاجتماعي أكثر من كونها عطرًا يُرتدى. وما زلت أحب الفكرة.
هل هناك نغمة عطرية تحمل لك قيمة عاطفية خاصة؟
الرائحة كانت دائمًا جزءًا من حياتي. أميل إلى استخدام النغمات العنبرية كثيرًا لأنها تضفي حداثة على التركيبات الثقيلة، وقد أصبحت مع المسك إحدى بصماتنا.
أظن أن جدي كان يستخدم Signoricci، وكانت رائحته قوية جدًا عليه. للعطور قدرة على إعادتك بالزمن إلى لحظات بعينها، وهذا العطر واحد منها بالتأكيد.
العطر جزء أساسي من ثقافة الشرق الأوسط. لو صنعتِ عطرًا يُجسّد المرأة الشرق أوسطية، كيف سيكون؟
أعتقد أن للمنطقة ثقافة عريقة مع الروائح القوية. أتصوّره خشبيًا، كثيفًا، وبأثر فواح كبير — ربما لا يُحتمل للزبون الأوروبي. سيكون ذا شخصية قوية، وسأضيف إليه الورد.
ما الفرق برأيك بين عملاء المنطقة وأوروبا أو غيرها؟
هذه منطقة رائعة لنا ولمحبّي العطور. في بعض الأماكن، مثل الولايات المتحدة، يُنظر إلى العطور كمنتجات عناية يومية. القاسم المشترك بين فرنسا والشرق الأوسط هو الشغف والاهتمام بالبُعد الشمّي للهوية الشخصية. هنا الأمر أكثر كثافة، ودائمًا ما يدهشني لقاء الناس في هذه المنطقة؛ فحاسة الشم أكثر تطوّرًا مقارنة بدول أخرى.
التوليف (Layering) لا يحدث لدى الأوروبيين أو في فرنسا. ومن الناحية المناخية أيضًا، الأجواء هنا مختلفة؛ تحتاج إلى عطور قوية في الحرارة الشديدة لأنها تتبخر سريعًا، فلا يمكن ارتداء النغمات الحمضية. تحتاج إلى جزيئات ثقيلة مثل الأخشاب والمسك والعنبر لتبقى على البشرة. أوروبا أكثر رهافة، بينما الشرق الأوسط أكثر جرأة ويستخدم العطر كتصريح وهوية. تسوّق الآن.
