لم تحتج لندن يوماً إلى زي موحّد، وجاء موسم ربيع وصيف 2027 ليذكّرنا مجدداً بالسبب. فعلى مدار خمسة أيام من أسبوع الموضة في لندن، ركّز المصممون أكثر على التفاصيل التي تمنح أعمالهم طابعها المميز، جامعِين بين ملابس صُممت للحياة اليومية وأخرى ابتُكرت لمجرد متعة التأنق. كما شهد الموسم عودات بارزة، وفي مقدمتها مجموعة Christopher Kane الأولى لـMulberry، التي أعادت مصمماً افتقده جدول العروض إلى الواجهة، بالتزامن مع دخول الدار البريطانية فصلاً جديداً. وفي أماكن أخرى، وجدت الأسماء المألوفة طرقاً جديدة لتقديم ما تتقنه ببراعة، ليترك أسبوع الموضة في لندن أمامنا الكثير لمشاهدته، والأهم من ذلك، الكثير مما يستحق أن يبقى في الذاكرة.
Erdem
لم يفتقر Erdem Moralıoğlu يوماً إلى مصدر إلهام مميز، لكن Barbette منحه مساحة أوسع بكثير للإبداع. فقد أصبح لاعب الأكروبات الهوائية المولود في تكساس ظاهرة في باريس خلال عشرينيات القرن الماضي، حيث كان يؤدي عروضه عالياً فوق الجمهور متقمصاً شخصية مسرحية أنثوية متقنة، قبل أن يعود إلى ارتداء الملابس الذكورية التقليدية بعيداً عن المسرح. وفي Roundhouse، ألهم هذا التحول المستمر في الشخصيات Erdem في مجموعة ربيع وصيف 2027، حيث حضرت بدلات التوكسيدو وأقمشة التويد إلى جانب النعومة والبريق اللذين يتقنهما المصمم ببراعة.
أخذ الدنيم Erdem إلى أجواء نهارية أكثر سهولة، فيما جمعت جاكيتات Barbour كبيرة الحجم والمطعّمة ببروكار حريري بين القطع اليومية والزخارف التي يشتهر بها. كان مزيجاً غير متوقع، لكنه قدّم مؤشراً واضحاً إلى الاتجاه الذي يسلكه، إذ بدأت التفاصيل التي تميز أزياءه المسائية تجد طريقها إلى قطع صُممت لإضفاء الجمال خارج قاعات المناسبات وإلى أساسياتنا اليومية.
Toga
بدأت مجموعة Toga لربيع وصيف 2027 بمشكلة سيفهمها كل من أمضى الصيف في أوروبا: ماذا يمكن أن نرتدي في هذا الطقس؟ وجدت Yasuko Furuta نفسها في باريس خلال موجة حر من دون تكييف، وأثار اهتمامها التباين بين استجابة المدينة القائمة على كشف البشرة وغريزة طوكيو في الحفاظ على قدر أكبر نسبياً من الاحتشام في ظل الرطوبة الشديدة. وفي نقطة ما بين الاثنين، وجدت الإجابة. وعلى التراس المطل على النهر في Somerset House، منحت نسمات الهواء الطبقات الخفيفة حركة وحيوية. وخففت الأقمشة الشفافة من حدة القطع الأكثر هيكلة، فيما زيّنتها دبابيس يمكن نزعها واللعب بها.
Edeline Lee
قررت Edeline Lee ألا تخفي العمل الشاق وراء مجموعتها هذا الموسم. ففي الصالة الرياضية لمدرسة Haverstock School، أعادت المصممة الكندية البريطانية بناء منطقة الكواليس أمام أنظار الجميع، ليصبح الخياطون ومنسقو الأزياء الذين يعملون عادةً بعيداً عن الأضواء جزءاً مرئياً من المشهد. واستلهمت من Sisyphus، الشخصية في الأساطير اليونانية المحكوم عليها بدفع الصخرة نفسها إلى أعلى التل مراراً، لتعود وتتدحرج إلى الأسفل في كل مرة، وهي دورة رأت Lee انعكاساً لها في إيقاع عالم الموضة نفسه، حيث تُقضى أشهر في إعداد مجموعة من أجل عرض لا يستمر سوى دقائق.
وشكّل الباليه مصدراً موازياً للإلهام، حيث يقضي الراقصون ساعات لا تحصى في التدريبات كي تبدو حركاتهم سهلة على المسرح. فككت Lee هياكل تنانير التوتو، ومدّت الخطوط النظيفة لملابس الباليه الضيقة إلى فساتين أطول، مع الحفاظ على الأشكال النحتية التي يعرفها عملاؤها ويحبونها. ومع تنفيذ اللمسات النهائية أمام الجمهور، أصبحت عملية بناء الملابس مرئية على نحو غير معتاد. وبينما يعشق عالم الموضة الصورة النهائية، قدّمت Lee حجة مقنعة للاحتفاء أيضاً بالعمل الشاق اللازم للوصول إليها.
Simone Rocha
عادةً ما تقدّم Simone Rocha من المراجع ما يكفي للغوص في عالم كامل من التفاصيل، لذلك بدا قرارها بالانطلاق من مرجع واحد فقط منعشاً. وبالعودة إلى Old Bailey، استلهمت المصممة الإيرلندية من لوحة The Taking of Christ لـCaravaggio، التي ظلت معلقة لأكثر من 50 عاماً في غرفة طعام في دبلن تحت اسم فنان آخر قبل إعادة اكتشاف حقيقتها عام 1990. وكان ذلك مناسباً لمجموعة أعادت النظر في عناصر مألوفة بعيون جديدة، من الورود المدمجة في الملابس الخارجية إلى التنانير المنسوجة بألياف معدنية تسمح بتغيير شكلها يدوياً. ومع تقديم أزياء الرجال الآن بشكل منفصل، بدت مجموعة ربيع وصيف 2027 أكثر تركيزاً أيضاً، ما منح التفاصيل التي تتقنها Rocha بالفعل مساحة أكبر للظهور.
Harris Reed
بالنسبة إلى Harris Reed، كانت المجموعة شبه البيضاء بالكامل واختفاء الأحذية ذات المنصات بارتفاع 18 سنتيمتراً، التي أصبحت من توقيعاته المألوفة، كفيلين بجذب الانتباه. فقد بنى المصمم المقيم في لندن علامته على الأحجام الشاهقة والدراما اللافتة، إلا أن مجموعة ربيع وصيف 2027 جاءت مع غياب معظم الألوان واقتراب العارضات عدة سنتيمترات من الأرض. وبعد عودته للعمل بدوام كامل في داره الخاصة عقب رحيله عن Nina Ricci، استعاد Reed المواسم الـ11 السابقة وعاد إلى الأشكال التي رافقته منذ البداية، ولكن هذه المرة باللون الأبيض تقريباً بالكامل، في Mandarin Oriental.
Richard Quinn
لم يتظاهر Richard Quinn يوماً بأن المرأة التي يصمم لها تتجه ببساطة لتناول القهوة. وبدلاً من ذلك، بقيت مجموعة ربيع وصيف 2027 بكل سرور ضمن عالم المناسبات الفخمة التي أكسبته قاعدة عملاء عالمية. وبات جمهوره يعكس هذا النجاح بشكل متزايد أيضاً، حيث يصل العملاء مرتدين تصاميمه لمشاهدة المجموعة التالية تحت أضواء الثريات. كما غيّرت السنوات التي أمضاها في تصميم ملابس النساء للمناسبات الحقيقية الطريقة التي يتعامل بها Quinn مع كل هذه الفخامة. فأصبحت القصّات أسهل في الحركة، مع احتفاظها بإحساس المناسبة الذي يدفع عملاءه إلى اختياره في المقام الأول. واختتمت Helena Christensen العرض، إلا أن النساء الجالسات بالفعل في أرجاء القاعة عبّرن بالقدر نفسه عن مدى التطور الذي حققته العلامة. والخلاصة؟ يعرف Quinn تماماً لمن يصمم، وإلى أين تتجه، ولماذا تستمر في العودة إليه.
Bora Aksu
افتتح Bora Aksu مجموعة ربيع وصيف 2027 باللون الأبيض، قبل أن يسمح للألوان بأن تصبح أكثر عمقاً تدريجياً مع تقدم العرض. وداخل كنيسة St Cyprian’s، انتقلت المجموعة من طبقات الدانتيل الفاتحة إلى درجات الأحمر الأكثر غنى والمستوحاة من Mary Beale، رسامة البورتريه من القرن السابع عشر التي تُعد على نطاق واسع أول رسامة محترفة في بريطانيا. وقاد عملها Aksu نحو الملابس الأكثر ذكورية التي ميّزت تلك الحقبة، فيما أضافت تقنية دانتيل تعود إلى قرون من غازي عنتاب لمسة تركية. وبحلول الإطلالات الأخيرة، طغى الأحمر الداكن بلون دم الثور على جزء كبير من الأبيض الذي افتتح العرض، ليمنح المجموعة تحولاً تدريجياً في المزاج لم يقل جاذبية.
Roksanda
اختارت Roksanda Ilinčić سطح National Theatre لتقديم مجموعة ربيع وصيف 2027. وكانت Ilinčić، التي درست الفنون الجميلة في بلغراد، قد عادت إلى الرسم خلال الصيف، وبعد سنوات من استلهام أعمال فنانات أخريات، دمجت أخيراً بعضاً من أعمالها الخاصة في المجموعة. وظهرت الوجوه التي رسمتها على أوشحة حريرية جرى تنسيقها على هيئة فساتين، ما منح المجموعة نقطة انطلاق أكثر شخصية من المعتاد، وترك إحساساً مستمراً بالحماس تجاه ما يمكن أن نتوقعه منها لاحقاً.
Mulberry
كانت عودة Christopher Kane إلى أسبوع الموضة في لندن ستشكّل خبراً بحد ذاتها، لكن عودته من خلال Mulberry جعلت الأمر أكثر إثارة. فبعد ثلاث سنوات من إغلاق علامته التي تحمل اسمه، وصل المصمم الاسكتلندي إلى الدار البريطانية ووجد في حقيبة Bayswater مساحة للابتكار، حيث ظهر تصميمها المميز في أنحاء المجموعة. وفي موضع آخر، أعاد قميص بولو قديم من Mulberry إلى ذاكرة Kane وشقيقته Tammy مشاهدتهما للعلامة على مدرجات ملاعب كرة القدم الاسكتلندية خلال نشأتهما، فيما انسجمت علاقة الدار الطويلة بالجلد بصورة طبيعية مع رؤيته. كان من السهل تمييز بصمة Kane في المجموعة، لكن حضور Mulberry كان واضحاً بالقدر نفسه، ما جعل الشراكة تبدو طبيعية على نحو مفاجئ بالنسبة إلى تعاون أول. لقد عاد أحد أكثر المصممين افتقاداً في لندن، وهذه المرة مع أرشيف كامل بين يديه للتجربة والابتكار.
Ahluwalia
استلهمت Priya Ahluwalia مجموعة ربيع وصيف 2027 من FESTAC ’77، المهرجان الأفريقي التاريخي الذي جمع فنانين ومفكرين من مختلف أنحاء الشتات الأفريقي في لاغوس ضمن احتفال بالثقافة امتد شهراً كاملاً. وتحولت المشاهد الجوية لموقع المهرجان إلى نقوش غرافيكية امتدت عبر المجموعة، مانحة المصممة المقيمة في لندن مدخلاً مباشراً إلى التاريخ النيجيري، فيما واصلت الحوار بين جذورها الهندية النيجيرية والمدينة التي نشأت فيها. وانعكست هذه الروح الاحتفالية على الملابس، حيث منحت القصّات الأكثر انسيابية النقوش مساحة أكبر للحركة، فيما أضاف تعاونها المستمر مع Puma عنصراً رياضياً إلى المشهد. ولطالما امتلكت Ahluwalia موهبة في نقل أبحاثها إلى خزانة الملابس من دون أن تجعل التصاميم مثقلة بها، وقد منحها FESTAC مادة غنية بشكل خاص للعمل عليها.
